Este computador inspirado no "gigante verde" não protegerá muito os componentes internos do PC, mas sem dúvida esta é uma das melhores modificações já vistas por aqui. Este projeto começou com o jogo "Ranging Hulk", uma placa mãe micro-ATX e algumas ferramentas, mas para chegar ao que nós estamos vendo agora foram necessários 14 meses de muito trabalho e grande imaginação.

Isto é só para quem tem muita imaginação... isto precisava numa melhor arrumação-zinha nos cabos da fonte...

Defeitos: Os componentes estão a apanhar muita humidade e pó...

Os robôs Spirit e Opportunity foram lançados pela NASA no âmbito da missão Mars Exploration Rover, em Julho de 2003, e chegaram a Marte no mês de de Janeiro de 2004. Quatro anos depois ainda se movimentam na superfície de Marte, enviando imagens e informações importantes, sobre a geologia e o passado do planeta vermelho.

> Veja as imagens e vídeos no site da missão

O fim do ano tem sido um autentico reboliço no que toca ao mercado das placas gráficas, à cerca de um mês a NVidia apresentou a 8800 GT 512, uma placa que custa cerca de 250€ e que a sua performance ficava perto da primeira topo de gama introduzida no mercado a 8800 GTX, e por metade do preço. Entretanto a AMD/ATI apresentou a sua nova serie 387x, apesar de serem na maior parte dos casos inferiores em performance, estão a um preço bastante competitivo, colocando a HD2900XT em muito maus lençóis, quem sofre com isto são os comerciantes que as tem nas prateleiras das lojas. Com a performance das 3870 inferior às GT, a AMD/ATI tenta assim implementar definitivamente o Crossfire no mercado, devido ao baixo preço/performance das 3870/50, aliado ao facto de se puder usar em motherboards com chipset Intel, coisa que a NVidia a ainda não libertou no seu driver. Como é sabido um sistema multi GPU tem muitos contras, e está mais que provado que na maioria dos casos as placas de media gama, mesmo em multi GPU não chegam para às de topo, por isso só compensa ter multi GPU em placas topo de gama, a não ser que se queira experimentar esta tecnologia, ou dar um boost no seu sistema quando a sua placa já está em fim de linha. Mas ao fim destes anos ainda permanecem a maior parte dos contras do multi GPU, que são muitas vezes a espera de driver ou patch para determinado titulo, o consumo de energia que obriga a ter uma boa fonte de alimentação, no caso da NVidia uma motherboard com chipset NForce e por ultimo a desvalorização de duas placas em vez de uma. Por estes contras apresentados muita gente mantem-se afastada dos sistemas multi GPU e então as opções vão recair sobre os topo de gama, mas comprar um topo de gama quase em fim de vida (GTX/Ultra) sem o seu preço ter baixado significativamente, no meu ponto de vista é uma grande asneira, por isso há que olhar bem e analisar o que o mercado nos oferece, então a NVidia aproveitou o seu novo GPU da 8800 GT adicionando mais 16 Stream Processors e uns clocks mais altos para apresentar a nova GTS 512, placa para se situar à frente da GT e com uma performance dividida com a GTX, mas não chegando à Ultra. Pode parecer confuso porque já havia dois modelos GTS no mercado, uma de 320 MB e outra de 640 MB, mas os mais atentos vão ver que é uma nova evolução assim como um aumento significativo de performance. A PC Diga enviou-nos uma BFG 8800 GTS 512 para análise, vamos ver como esta placa se comporta e se vale a pena os 349,90€ pedidos por ela.

Pessoal vocês sabiam que o avast! Antivirus! troca de skins? Não? Agora que vocês já sabe que tal mudar de skins? Deixá-lo no estilo Windows Vista ou ainda melhor para quem não gosta de estilo Vista, deixá-lo no estilo Mac Os?

Instalando…

Após escolher as skins desejadas, faça o download delas, após terminado o download cole-a no diretório “C:\Arquivos de programas\Alwil Software\Avast4\DATA\Skin” (sem aspas obviamente) e depois só executá-la que o avast! Antivirus! mudará de aparência!

Avist

avast! Brushed

Skins retiradas no site oficial do avast! Mais skins, clique aqui

Watercooling Iniciação

Introdução

Basta andar a navegar por os diversos fóruns nacionais, para percebermos que quem se inicia no watercooling tem muitas duvidas, por isso decidi fazer este artigo e dentro dos possíveis tentar dissipar as principais.

Inicialmente o watercooling surgiu dentro da comunidade overclocker, mas era tudo feito artesanalmente, os blocos eram feitos com placas de cobre, onde depois cada um fazia os canais à sua maneira, os radiadores usados eram de automóveis e as bombas de aquários. Mas muita gente começou a aperceber-se das potencialidades de refrigeração, silêncio e estética que podia ter num sistema de watercooling, aliando isso tudo à performance que os coolers a ar não podiam oferecer, daí cada vez mais o watercooling ter bastantes adeptos, seja da comunidade overclocker, à de modding e até àqueles que gostam apenas de ter um pc silencioso.

Quando visitamos as lojas da especialidade, encontramos uma variedade de artigos e de medidas, muitas vezes ficamos sem saber o que escolher, mas como tudo temos de começar por algum lado, primeiro temos de ver o espaço que a nossa caixa oferece para escolher o radiador, no caso de não conseguirmos meter o radiador dentro da nossa caixa há sistemas alternativos já montados externos, mas também há suportes externos para os radiadores, coisa que a mim esteticamente não seduz, isso poderá obrigar a fazermos alguns cortes na nossa caixa, mas isso fica ao critério de cada um.

Radiadores

Quanto aos radiadores, os mais conhecidos são os Black Ice fabricados pela Hardware Labs, não são os mais baratos mas a nível de performance são os melhores, os Black Ice são ideais para sistemas de alto fluxo, porque não oferecem tanta restrição na circulação de agua, apesar de também se puderem usar com sistemas de baixo fluxo. Mas como nem toda gente pode ter o melhor também existem os mais baratos e exemplo disso é a Alphacool, estes radiadores também servem para sistemas de alto e baixo fluxo. Como já falámos várias vezes em baixo fluxo os especialistas para estes sistemas são os radiadores da Watercool, mas falando de baixo fluxo não podemos esquecer da Aquacomputer. Os sistemas de alto e baixo fluxo, distinguem-se por a capacidade de débito da bomba, canais do bloco, radiadores e tubagem.

Black Ice GT

Alphacool NexXxoS Xtreme II

Aquacomputer airplex evo

Como se pode ver na foto dos airplex da Aquacomputer, há varias medidas de radiadores, ou seja num radiador chamado de 80 irá levar uma ventoinha de 80mm, um 160 duas de 80mm, um 120 uma 120mm, um 240 duas de 120mm e por aí fora. O radiador que se vê no fundo da foto é para usar passivo, o que faz com que se possa ter computadores quase com 0 db. Normalmente os radiadores modernos usam roscas G 1/4, independentemente da saída depois para o tubo, aí depois o resto do sistema é que ditará a escolha do conector a usar, neste caso tem é de ter a rosca G 1/4 para se apertar no radiador.

Conectores

Como muitas vezes o watercooling apela também à estética, muitos irão optar por escolher o bloco do cpu inicialmente, mas não se esqueçam que isso poderá influenciar o resto da escolha dos componentes, porque muitos blocos usam apenas um certo tipo de medidas, tanto de rosca como de conectores, muitos de vocês podem pensar que depois poderão alterar as medidas com redutores ou aumentar consoante aquilo que se queira, mas em muitos casos a performance poderá baixar ou perder a estética, mas falando nos blocos temos de falar de medidas de roscas e conectores, primeiro vamos ver os diversos tipos de conectores.

Plug n'cool

Este é o conector Plug n'cool também conhecido por Speed Fit ou Plugin, estes conectores são bastante práticos e simples de aplicar o tubo, muitos poderão meter em causa a segurança deste conector, mas digo por experiência que se o tubo for bem cortado, ou seja, esteja direito na ponta e bem encaixado, não há problemas. Estes conectores normalmente encontram-se com a rosca 1/8" para os blocos da Aquacomputer, ou 1/4" para radiadores e outros blocos. As medidas onde vai encaixar o tubo também variam entre 8/6" para o material da Aquacomputer e 10/8" para outras marcas. Não sei se há medidas maiores, mas não é recomendável usar estes conectores para tubagens maiores, o problema não está no conector mas sim no tubo que poderá dobrar e sair facilmente.

Pneumático

Estes são os conectores Pneumáticos, há quem diga que são os mais seguros, estes conectores tem a particularidade de haver tamanhos para quase todas as medidas de tubo.

Barb

Estes são os conhecidos por Barb, normalmente estes conectores são usados em sistemas de alto fluxo fabricados pelas marcas Norte Americanas, este conector tem a desvantagem de se ter de meter uma braçadeira depois do tubo enfiado, mas com conectores pneumáticos para quase todas as medidas, este conector só é usado para os sistemas que nós a brincar chamamos de rega, porque normalmente estes conectores são usados por sistemas 1/2 ou mais.

Quando se compram os conectores temos de ter atenção às medidas de rosca, a ponta tem de ter a medida do tubo que vamos usar, mas a rosca vai depender do componente que vai ser aplicado, no caso de ser um radiador terá de ter rosca G 1/4 (isto se o radiador for de rosca), mas se for para meter num bloco a rosca já terá de ser diferente, no caso dos blocos da Aquacomputer a rosca terá de ser de G 1/8.

Blocos

O bloco do cpu muitas vezes é o componente que mais influencia o resto do sistema, muitos compram pela estética, outros pela performance e outros pelo preço, por isso tenha atenção na compra do bloco, porque se pretende ter um sistema com tubagens de alto fluxo muitos blocos não são apropriados.

Alphacool NexXxoS HP Pro

Este é o bloco da Alphacool, este bloco é um dos mais baratos do mercado, o preço deste bloco anda à volta dos 27 €.

Swiftech STORM

Este é um dos campeões a nível de performance o seu preço ronda os 78 €, apesar de vir com conectores Barb eles poderão ser alterados por outros, este bloco é recomendado para sistemas de alto fluxo.

Aquacomputer Cuplex XT

Este é o Cuplex XT da Aquacomputer, apesar de não ser o rei da performance a nível estético é um dos mais bonitos de certeza, este bloco custa cerca de 58 €.

Quando falamos de performance nos sistemas, muitas vezes as diferenças para o utilizador normal são mínimas e quase não se notam, mas para aquele overclocker que quer espremer mais um mhz no cpu poderá ser vital, se não liga à estética, ao overclocking e a sua preocupação é apenas o silêncio, o primeiro bloco aqui apresentado serve perfeitamente, não quer dizer que o primeiro bloco seja feio, mas ao lado do Cuplex XT..., neste caso a diferença de preço passa para o dobro e triplica se for um fan da performance no caso do Storm, por isso antes de se iniciar no mundo do watercooling veja bem o seu orçamento, porque tanto pode gastar cento e poucos euros e ter um sistema, como gastar aquilo que quiser a mais, há sempre um componente para refrigerar, nem que sejam as memórias. Para iniciação ou para quem dispõe de pouco dinheiro normalmente as lojas da especialidade dispõe de kits já feitos em que o utilizador apenas compra e não tem de se preocupar com medidas tubos etc., algumas marcas também dispõe de kits o que se torna mais fácil para a iniciação, mas atenção porque muitas vezes não se quer gastar muito dinheiro pensando que se vai fazendo o upgrade aos poucos, mas nesses kits mais baratos o upgrade é comprar um conjunto novo, porque normalmente esses kits mais baratos usam material que já está a sair de circulação, não quer dizer que não preste, mas para os mais exigentes o upgrade num kit desses é nulo.

Bombas de água

Vamos agora ver um componente também fundamental no watercooling, que é a bomba. Ainda há no mercado algumas bombas de 220v mas com a variedade de bombas a 12v que já encontramos nas lojas, acho que não vale a pena, muitas vezes essas bombas são mais baratas mas depois não são práticas porque temos sempre de andar a ligar e desligar, ou em alguns casos comprar um relé que a ligue e desligue ao mesmo tempo que ligamos e desligamos o pc. A escolha da bomba também depende do sistema que vamos montar, se for um sistema de baixo fluxo não precisamos de uma bomba que debite mais de 300 l/h, mas se formos para um sistema de alto fluxo ou com bastantes componentes a serem refrigerados já convêm escolher uma bomba que debite dos 500 l/h para cima.

Atenção: Nunca ponha uma bomba de água a funcionar sem água no sistema.

Aquastream 12V

Esta é a Aquastream fabricada pela EHEIM especialmente para a Aquacomputer, esta bomba tem um painel frontal com dois leds, em caso de avaria teremos o led a avisar, esta bomba tem um caudal de 300 l/h mas nas ultimas revisões podemos aumentar até aos 500 l/h com um ajuste na frequência, neste caso torna-se bastante útil porque para quem tenha um sistema de baixo fluxo com muitos componentes, consegue que a água circule mais rápido, passando e arrefecendo nos radiadores. Esta bomba anda na casa dos 72 €. A EHEIM tem bombas que vão até aos 3400 l/h, mas acho que para o watercooling não é necessário.

Laing DDC 12v Plus

Esta é a bomba da moda no mercado, consegue um caudal de 600 l/h, é pequena e também já tem disponível uma versão com rosca nos conectores. Esta bomba encontra-se a partir dos 65 €, depende da versão.

Alphacool AP700

Apesar desta bomba apresentar um caudal de 700 l/h é das mais baratas que há no mercado para 12v, o seu preço ronda os 40 €.

Tubo

Para o tubo, o único conselho que dou é não comprarem um tubo que seja muito flexível, apesar de ser mais fácil de manusear muitas vezes tem o inconveniente de dobrar e algumas vezes mesmo vincar, dificultando a circulação de água e em alguns casos interrompendo mesmo.

Depois de definir a espessura do tubo consoante os conectores que têm pode escolher a cor, alguns tubos apesar de transparentes são reagentes a UV, ou mesmo se quiser dar alguma cor ao seu pc e não tiver tubo de cor, basta comprar o liquido de refrigeração reagente a UV.

Liquido de refrigeração

O liquido de refrigeração pode ser simples água destilada, mas convêm comprar sempre o aditivo anti corrosão e algas, atenção que muita gente usa os líquidos pré preparados para os automóveis, mas alguns desses líquidos estragam os o'rings dos conectores e blocos, por isso mais vale comprar a água destilada e juntar o aditivo especifico para watercooling, mas se não quiser pode já comprar o líquido feito como mostra a imagem, mas normalmente sai mais caro.

No caso da foto, o líquido já é reagente a UV, mas também encontra aditivos para adicionar na água destilada com estas características, é uma questão de escolher a cor que quiser. Convêm ir dando uma vista de olhos no sistema inicialmente, porque muitas vezes alguns radiadores largam lixo, mesmo que tenha o cuidado de o passar por água antes de montar, se for necessário depois de umas horas de uso, volte a trocar a água do sistema.

Outra recomendação que posso fazer é o cuidado com alguns aditivos, já vi relatos que alguns aditivos manchavam os blocos com cor, coisa que se torna desagradável para depois limpar, por isso antes de comprarem os aditivos vejam o feedback de outros utilizadores, que o tenham comprado.

Reservatórios

Há diversos tipos de reservatórios, alguns são de acoplar à bomba, outros servem até para submergir a bomba e também outros para as baias 5 1/4 ou 3 1/2 da caixa como o da foto a seguir, isso fica ao critério de cada um, inicialmente até com garrafas de plástico se faziam reservatórios, não se esqueça é que convêm estar num sitio de fácil acessibilidade no caso de ser necessário acrescentar mais água, e tenha atenção a alguns reservatórios como os Aquatube da Aquacomputer que são mais para a estética porque para acrescentar ou meter a água no sistema torna-se bastante difícil, neste caso convêm ter outro reservatório para atestar e ferrar o sistema.

Outros acessórios

Já mostrei o que precisa para se iniciar no watercooling para um sistema básico, mas existem outros blocos e acessórios para outros componentes como vamos ver a seguir.

Este é um bloco completo para uma placa gráfica, completo porque para além do gpu também arrefece as memórias, também há alguns que arrefecem os reguladores de voltagem.

Este bloco serve apenas para o GPU, normalmente quando se usa este tipo de blocos convêm comprar dissipadores para as memórias da placa gráfica.

Este é sempre um bloco que recomendo comprar, este bloco serve para refrigeração do chipset, quem usa SLI ou CrossFire terá de ter atenção se não irá ter problemas em depois encaixar à placa gráfica, no caso do chipset NForce há blocos específicos para o SLI sem as placas gráficas baterem nos conectores.

Este bloco serve para o disco rígido, para além de o silenciar, também o vai arrefecer, no caso dos discos há outro tipo de blocos apenas para os arrefecer, mas se os quiser silenciar também terá de ser um bloco deste género.

Este bloco serve para arrefecer os reguladores de voltagem das motherboards.

Este serve para arrefecer as memórias, como tinha dito inicialmente no watercooling o utilizador pode gastar muito dinheiro, basta meter todos estes componentes que mostrei para o orçamento subir bastante, e chegar facilmente a cerca de 1000 €, mas também como referi com cerca de 100 € pode ter o seu sistema.

Este é um controlador da Aquacomputer, também encontra de outras marcas, com este controlador pode controlar tudo no seu pc, desde a bomba até às ventoinhas dos radiadores, este componente é dos mais caros, pode encontrar a partir dos 100 €, depende da versão, mas isto não é um componente necessário, só mesmo os entusiastas é que compram alguns dos componentes aqui mostrados, algumas marcas também tem sensores deste género mais baratos, que para alem da temperatura da água, também mostram o nível dela no reservatório como se pode ver na foto em baixo.

O Aqua Temp não tem a beleza nem as funcionalidades do Aquaero, mas as suas funções também são bastante úteis, a cor do lcd em funcionamento normal é azul, quando há alguma anormalidade muda de cor, neste caso o alerta era do baixo nível de de água no reservatório.

Este conjunto da Thermaltake ronda os 40$, o preço está indicativo em dólares por ainda não se encontrar no nosso país à venda.

Lista de fabricantes

Deixo aqui uma pequena lista de fabricantes e marcas de material de watercooling, também podem procurar as lojas da especialidade no nosso país que já existem bastantes, não é necessário estar a mandar vir material de outros países. Basta clicar no nome do fabricante para aceder ao site.

Aquacomputer

AlphaCool

Thermaltake

Swiftech

Asetek

HardwareLabs

1A Cooling

Mips Computer

Innovatek

Danger Den

Watercool

Penso que já tem uma lista de alguns dos mais prestigiados fabricantes, no caso de me ter esquecido de algum peço as minhas desculpas.

Instalação

Depois de vermos alguns dos componentes, vamos ver algumas dicas para a instalação do seu sistema.

Primeiro convêm preparar a motherboard para receber os blocos de watercooling, neste caso do bloco a ser montado é necessário tirar a retenção do cooler do cpu que vêm de origem, em alguns casos o bloco vai usar os clips de retenção que os coolers de origem usam. Também foi retirado o cooler do chipset, porque também vamos refrigerar o chipset. Depois de retirar os respectivos coolers do cpu e chipset, convêm limpar a massa térmica antiga, no meu caso uso álcool desnaturado porque é menos gorduroso, mas podem usar álcool normal ou produtos específicos de limpeza. Não se esqueçam de também usar uma boa massa térmica depois, porque sem uma boa massa térmica podemos ter o melhor bloco do mercado que não serve de nada, recomendo as da Artic Silver, são massas já com bastantes provas dadas.

Aqui já se pode ver o chipset preparado para levar o bloco, até já se meteu a massa térmica.

Aqui nesta foto já se pode ver o bloco do chipset montado, Podem ver o porquê de ter alertado em relação aos blocos de chipset no caso de algumas motherboards com NF4, neste caso o primeiro PCI-Express da placa gráfica vai ficar sem uso, se tivesse SLI não podia usar este bloco.

Nesta foto já se pode ver o cpu preparado para receber o bloco.

E aqui o bloco já no sitio.

Este é um bloco simples para a placa gráfica, neste caso como já mencionei convêm utilizar dissipadores nas memórias. Atenção na instalação deste bloco principalmente em gráficas topo gama, a instalação de um bloco no gpu requer bastante concentração e cuidado no aperto, porque o gpu é bastante sensível e à mínima distracção podemos acabar com a placa gráfica, não me estou a referir a este bloco em especifico, mas sim a todos os blocos para placas gráficas.

Aqui já podemos ver o sistema em testes, se for a primeira vez que está a instalar um sistema de watercooling, é melhor que o teste todo fora da caixa, tire as medidas todas aos tubos e deixe uma ligeira folga, meta o sistema em funcionamento fora da caixa, apôs um par de horas se vir que não apresenta nenhuma fuga então volta a colocar tudo no sitio, neste caso já tenho alguma experiência e apenas a bomba estava fora da caixa. Quanto à ordem de ligação aos componentes existem várias teorias, há quem ponha o bloco do cpu logo a seguir à bomba, como quem meta um radiador entre a bomba e o cpu, neste caso como foram vários componentes a ordem era a seguinte: Bomba -» CPU -» Radiador 120 -» Chipset -» VGA -» Radiador 240 -»Reservatório. Num sistema simples pode fazer da seguinte maneira: Bomba -» Radiador -» CPU -» Reservatório. Neste caso o radiador está a seguir à bomba porque há quem diga que algumas bombas aquecem ligeiramente a água. Neste caso decidi meter a ordem mais lógica a nível de performance como me pareceu, o que faz com que perca um bocado de estética devido aos tubos entrarem e saírem da caixa, outra coisa é os radiadores estarem fora da caixa, se este sistema fosse meu optaria por fazer uns cortes na caixa e meter os radiadores dentro, apesar de isso requerer outros cuidados, principalmente numa caixa de mais de 200 €. Pessoalmente não gosto de ver o radiador de 240 em cima da caixa, o de 120 fora ainda escapa, se o radiador fosse de outra marca dava para meter por dentro no sitio da ventoinha, mas este não o permite, este sistema que se vê na imagem é um Kit da Thermaltake e mais alguns componentes que brevemente poderão ver a análise na OC-Zone.

Espero ter esclarecido a maior parte das duvidas, se não o tiver feito não se esqueça de as colocar no nosso fórum, que tentarei responder o mais brevemente possível, e já sabe depois de montar o seu sistema não se esqueça de tirar umas fotos e colocar na galeria do fórum. Os preços apresentados são indicativos, não houve nenhuma selecção em particular, nem procura de preço mais baixo.

Boas montagens.

IN: OC-Zone

Aqui ficam estes acrónimos... são importantes pois alguns deles são utilizados aqui no blog...

Acrílico: Material esteticamente idêntico ao vidro mas as suas propriedades assemelham-se mais as do plástico duro. Mais leve que o vidro, mas com a mesma capacidade de transparência e mais fácil de cortar, permite formas arrojadas com um corte simples ao contrário do vidro.

AirCooling: Arrefecimento a ar. Este tipo de cooling é o mais vulgar nos pc's devido ao seu baixo custo mas é também o menos eficaz e o mais ruidoso. Para mais informações visite a pagina de cooling do strakata

Ball Bearing: Representa uma das características das ventoinhas, uma ventoinha é ball bearing quando o seu rolamento é feito através de esferas (vulgarmente 2 ou 4), este tipo de ventoinhas tem uma duração de vida muito maior que as sleeve bearing e produzem menos ruído já que a fricção entre os componentes é feita duma forma bastante mais suave, sendo na sua maioria feita no rolamento.

Baybus: Aparelho que ocupa uma baia da caixa do pc, usado para controlar ventoinhas através de interruptores, interruptores estes que podem ser de vários tipos, 2 posições ON/OFF, 3 posições ON/OFF/ON e outros, geralmente uma baybus também inclui leds para se distinguir mais facilmente o estado dos interruptores. Podemos afirmar que uma baybus é um elemento de utilidade para quem possui algumas ventoinhas e as quer controlar mas também tem o seu interesse pela parte estética que produz.

Blow Hole: Este termo usa-se para definir um buraco na caixa onde está aplicada uma fan, mas não é um buraco qualquer! Este tem a característica especifica de ser tipo dum viaduto que conduz o ar para o interior da caixa, geralmente em forma cilíndrica ou cónica (com a base maior virada para o exterior ou para o interior dependendo das situações).

CFM: Cubic Feet/Minut, é uma medida que avalia o fluxo de ar, este termo está associado as ventoinhas já que elas produzem um determinado fluxo de ar, quanto maior for o valor em CFM da ventoinha mais ar ela desloca e consecutivamente arrefece mais eficientemente.

Cold Cathode: Neon especial que não produz calor e difusa uma luz mais intensa que os neons vulgares.

Cooler: Unidade de arrefecimento dos cpu's, gpu's, vpu's, memorias, discos, etc. Hoje em dia os coolers utilizados são na sua maioria a ar constituidos assim por um dissipador e/ou uma ventoinha, se o cooler tiver ventoinha designa-se por um cooler activo no caso de não ter ventoinha é um cooler passivo. Mas também já existem outros tipos de coolers, intitulados por blocos neste caso estes coolers usam no seu interior gás (phase change cooling) ou água (watercooling).

Cooling: Termo usado para definir o acto de arrefecer o interior do pc ou um componente especifico interno ou externo ao pc. Existem ainda vários tipos de cooling nos pc's: WaterCooling; AirCooling; ExtremeCooling. Algumas pessoas ainda se podem questionar sobre a necessidade de arrefecer um pc, mas o que é verdade é que hoje em dia todos os componentes dos nossos pc's produzem calor, uns mais que outros, e se esse calor se acumular dentro do pc, estamos sujeitos a que isso provoque excesso de calor e consequentemente danificar o computador. Exemplificando, um processador P4, em full load, produz na ordem dos 45º mas no caso do calor se acumular essa temperatura pode subir drasticamente para 55º ou ainda mais. Um Atlhon XP produz na ordem dos 55º, em full load, e se mal arrefecido pode subir para os 65º ou mais. Um disco rígido se tiver arrefecido anda na ordem dos 25º, mas caso esteja num local do pc onde não circule ar nenhum ele pode facilmente atingir os 50º ou mais. Nota: Um processador independentemente da marca/modelo aguenta por curtos intervalos de tempo temperaturas na ordem dos 90º, mas só consegue estar estável até aos 70º (estes valores são discutíveis, mas não foge muito disso).

CPU: Central Processing Unit, unidade central de processamento ou mais conhecido como processador.

db(a): É uma medida do ruído, este termo aparece quase sempre que se fala em fans, porque a maior parte de nós preocupamo-nos bastante com o ruído. Para terem uma melhor noção dos valores riais que essas medidas apontam pode-se dizer que ate 20db(a) é um som praticamente inaudível, de 20 a 25 ouve-se mas pouquíssimo, de 25 ate +/-30 já começa a ouvir-se, de 30 a 40 já começa a incomodar, de 40 para cima é insuportável (eu costumo dizer que o barulho parece um aspirador, não é tanto mas pouco falta), claro que há pessoas que tem um ouvido mais apurado que outras e há pessoas que se incomodam com determinados ruídos e outras não, dai esta apreciação ser discutível e não deixa de ser pessoal.

Default: Este termo é usado no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, diz-se que algum componente ou configuração está em default quando se encontra com as características de base/fábrica.

Dremel: Aparelho usado para cortes de precisão em metal, plástico, acrílico e madeira de fraca espessura serve também para limar e aperfeiçoar todo o tipo de cortes.

ExtremeCooling: Arrefecimento extremo, este tipo de cooling abrange todos os tipos de arrefecimento na sua vertente mais extrema. É claro que depois o resultado varia conforme o cooling de base, mas geralmente consideramos apenas o LN2 e o Phase Change Cooling por serem tipos de cooling bastante mais agressivos (atingem temperaturas muito mais baixas) que o WaterCooling (apesar deste também poder ser muito agressivo em termos de temperaturas mínimas se combinado com algum métodos extremos) e o AirCooling.

Fan: Designação de ventoinha em inglês, geralmente quando se fala de modding usa-se mais o termo fan que ventoinha, mas isso já depende de cada pessoa. As fans mais usadas nos pc's são de 60/60mm; 80/80mm; 90/90mm;120/120mm. Hoje também é vulgar encontrarmos fans todas transparentes ou ate mesmo com led's o que dá um efeito bastante agradável ou modding.

Fanbus: Aparelho que faz a ligação entre as ventoinhas e uma baybus, tem como finalidade de reduzir a quantidade de cabos que circulam dentro do pc.

Fanduct: Objecto geralmente de plástico em forma cilíndrica ou cónica que serve para direccionar o ar.

FanGuard: Grelhas para ventoinhas de computadores, existem vários modelos de grelhas, passando pelos modelos simples em que a grelha é feita com fios de ferro ate grelhas com figuras moldadas na sua estrutura, estas ultimas tem seu interesse pela parte estética mas pecam pela parte aerodinâmica, provocando maior fricção de ar logo mais ruído.

Full Load: Termo usado quando o processador está a funcionar a 100%, isto consegue-se com determinados programas.

GPO's: Designação muitas das vezes dada aos pequenos interruptores controlados por Software , que existem em certas marcas de LCD's com controle via porta série (Matrix Orbital ) , estes servem para por exemplo ligar e desligar ventoinhas ou Leds ou outra coisa qualquer com apenas um Clike do rato.

GPU: Graphics Procesing Unit, unidade de processamento gráfico ou mais conhecidas como processador da placa gráfica, hoje em dia todas as operações de cálculos relativos a grafismos, tratamento de texturas 2d e 3d, cores, etc é feita directamente através do GPU libertando deste modo o CPU para outras operações mais essenciais.

HeatSink: Este termo é usado para identificar os dissipadores dos cpu's, hoje em dia todos os cpu's para alem dos dissipadores possuem ainda uma ventoinha.

HeatSpreader: Este termo é usado para identificar os dissipadores das memórias, sejam elas da placa gráfica como do computador em si. Normalmente é apenas usado o heatspreader sem ventoinha, mas hoje em dia já existem heatspreaders com ventoinhas para quem pratique overclocking, são os chamados HeatSpreaders activos.

InTake: Quando uma ventoinha está a sugar ar para dentro de algo (onde está aplicada) como por exemplo da caixa do pc diz-se que está InTake.

Lazer Led: Este tipo de led's é praticamente idêntico as leds vulgares mas produz um feixe de luz bastante mais intenso e menos difuso ou seja tem uma maior precisão no feixe de luz emitido.

LCD: Liquid Crystal Display, este componente é constituído pela mesma matéria que os ecrãs finos que também são intitulados de ecrãs LCD, mas em termos de modding um LCD consiste num pequeno painel de baixa resolução, ligado através da porta paralela ou série ao pc e que permite por meio de programas especificos a visualização de determinadas informações nesse mesmo painel. Permite visualizar praticamente todas as informações úteis que uma pessoa deseja, estando unicamente limitado ao programa usado e à sua resolução e dimensão (existem vários modelos de LCD), tais como temperaturas, informações sobre o mp3 que está a ouvir ou faixa de cd, relógio, indicador de e-mail, entre outras coisas.

Led: Light Ermiting Diode, componente electrónico geralmente de 3mm ou 5mm (existe de outros diâmetros mas os que são mais usados no modding são estes dois modelos) que produzem cores, um bom exemplo do que é um led é aquela luz que todos os computares têm que indica se o disco esta a funcionar ou não e se o computador esta ligado ou não.

LN2: Tipo de Extreme Cooling de perigosa manipulação, este tipo de cooling usa azoto liquido, para alem de ser um Cooling extremamente caro produz efeito num curto intervalo de tempo devido ao azoto liquido se evaporar com o contacto do ar, mas atinge temperaturas mínimas na ordem dos -190º.

Massa Térmica: Produto usado entre o heatsink e o processador de modo a provocar um melhor contacto e uma melhor condução do calor entre estes 2 componentes para que o dissipador receba com maior facilidade o calor produzido pelo processador. Com uma boa massa térmica consegue-se reduzir em media a temperatura do cpu em cerca de 5º.

Mod: Nome que se dá à alteração/modificação feita ao(s) componente(s) informático(s).

Modding: Termo usado para definir o acto de transformar/alterar material informático seja ele de que tipo for e seja essa modificação de que tipo for (tanto a nível de circuitos de placas internas do pc, de modo a se conseguir melhorar o desempenho do mesmo, como modificações em relação ao aspecto estético). Para melhor assimilação/interpretação do termo, pode-se entender que o Modding está para a informática do mesmo modo que o Tuning para os carros.

Molex: Ficha de 4 pins usada nos computadores para ligar componentes internos como por exemplo: Ventoinhas; Discos rígidos; CDR; CDRW: DVD; Nessa ficha o fio vermelho é a tensão de +5v o preto que se situa ao lado é a tensão de -5v, o amarelo é a tensão de +12v e outro preto é a tensão de -12v.

Neon: Estreito tubo de vidro/plástico contendo um gás no seu interior (neón) que quando estimulado nos seus pólos com uma determinada tensão provoca uma dada luz. A luz dum neon dito normal é menos intensa que a luz produzida pelos cold cathods e tem tendências em aquecer.

Noise Blocker: É um tapete (de fibras) usado para diminuir o ruído revestindo o interior do pc, por vezes no lugar de se falar em noise blockers também se fala no termo acoustic absorption que significa absorção de ruído. Estes tapetes tem uma espessura variável (conforme a marca e modelo) de 20mm a 40mm, tem ainda a desvantagem de fazer com que as temperaturas aumentem consideravelmente no caso do pc ter uma má circulação de ar no seu interior.

OutTake: Quando uma ventoinha está a puxar ar para fora de algo (onde está aplicada) como por exemplo da caixa do pc diz-se que está OutTake.

Overclocking: Termo usado para definir um estado não natural dum produto, mais precisamente para definir que o produto em questão está a funcionar acima das suas especificações de fabrica/default.

PC: Acrónimo de Personal Computer, ou mais vulgarmente conhecido por computador.

Phase Change Cooling: Tipo de Extreme Cooling, este tipo de cooling usa Freon e o seu princípio de funcionamento baseia-se no facto de existir uma mudança do estado líquido para o estado gasoso do produto em questão dentro do sistema de forma a consumir/absorver o calor há semelhança do que acontece com os congeladores/frigoríficos. Para mais informações visite a pagina de cooling do strakata.

Rounded Cable: Cabos Ata 33/66/100/133 redondos, permitem ligar os discos, leitores cd's, etc à board do mesmo modo que os correntes cabos Ata (espalmados), mas estes tem a particularidade de serem redondos o que facilita a circulação de ar dentro dentro do pc, para não esquecer que sempre são mais agradáveis de apreciar quando um pc tem uma janela de acrílico que os cabos ditos normais.

RheoBus: Variante mais recente das baybus, este modelo ao contrario duma baybus possui reóstatos no lugar dos interruptores oferecendo um melhor controlo da velocidade das ventoinhas, permite variar a tensão da corrente que alimenta as ventoinhas (conforme os modelos) entre 5v a 12v.

Sleeve Bearing: Representa uma das características das ventoinhas, uma ventoinha é sleeve bearing quando o seu rolamento é feito através de um hímen o que provoca uma maior fricção entre os componentes e consequentemente menor duração de vida e maior ruído.

String Neon: Este tipo de neons é o mais recente no modding, já existia há algum tempo para fim publicitários (painéis luminosos e afins), mas só agora foi implementado no modding. Este neon pode ser definido como um neon flexível, consiste num fio flexível especifico de diâmetro reduzido que quando alimentado a uma determinada tensão produz uma cor especifica.

ThumbScrews: Parafusos para pc's, mas estes no lugar de serem de apertar com uma chave de fendas são de apertar à mão, ou seja... são parafusos com a rosca igual aos parafusos que geralmente são usados nos pc's mas tem uma extremidade maior, existem ainda de varias cores, este produto começa a ser bastante usado em modding devido ao efeito estético provocado e à sua utilidade.

VPU: Visual Processing Unit, este tipo de processador é certamente o futuro sucessor dos actuais GPU's, algumas das mais recentes placas gráficas já possuem um VPU e não um GPU's. Diferencia-se do GPU por ter uma maior capacidade a nível da programação em jogos e processamento gráfico, podemos dizer que este processador gráfico é no momento o que consegue imagens mais realistas e perfeccionistas

WaterCooling: Arrefecimento a agua, ideal para quem procura silencio absoluto mas que ainda envolve algum investimento e domínio deste tipo de cooling, para alem de que tem os seus riscos, que como todos devem imaginar, sao as fugas de agua do sistema que podem provocar curto circuito e consecutivamente danificar os componentes atingidos. Para mais informações visite a pagina de cooling do strakata.

Window Mod: Janela normalmente feita em acrílico numa das laterais da caixa, pode também ser na parte frontal da caixa ou na zona superior da caixa, há quem use também vidro por ser mais resistente aos riscos mas tem o contra de ser bastante pesado e de difícil corte quando se trata de fazer formas especificas ao contrario do acrílico. Por vezes na própria janela em acrílico aplica-se uma fan com ou sem leds de forma a criar um efeito de luzes agradável e também refrigerar o interior da caixa e os seus componentes.

Viva.

Como o titulo do post indica, estes são alguns
dos erros que tenho verificado em algumas 'Mother
Boards' que as fotos abaixo vão assinalar.
Pretendo que este topico seja tipo 'ferramenta' de
ajuda para um eventual despiste, antes de avançar
com outras situações.

Se alguns dos sintomas acima mencionados se
manifestarem este despiste será uma coisa do tipo
1º linha, antes de avançar para outras exclusões
que não estejam ao nivel de 'hardware'.

Foto 1:

O condensador (peça redonda,verde, junto á bios
-chip quadrado- com etiqueta branca) da esquerda
está bom de saude, o da direita (junto á ficha de
alimentação da placa) está inchado e gera problemas
acima referidos.


O condensador da direita está bom de saude,
o da esquerda está inchado e gera problemas
acima referidos.


Os condensadores (junto á ficha AGP e
proximo do dissipador aluminio) estão inchados
o outro junto ao AGP (mais a direita-inferior
na foto) está bom.

Pensei isto de uma forma, em que antes de se
avançar para 'mata-bichos', spyboot's, AV e
por ai a fora, basta uma simples abertura do
pc e verificar estes problemas, se nada
disto existir, então sim avançar para outras
etapas.